安全に落下するためには脱力と回転。

第一関節がポイントです。

両足で踏ん張れば体が安定！腰をねじって腕を伸ばそう！

ただ親指を添えるだけじゃないんです。

手数を減らして省エネで登ろう！

手の甲でホールドをつかむ特殊なムーブです

ボルダリングをやってみたい！やってるけど難しい！って人のための記事をまとめました

第3の腕として使えるほどの超有能ムーブ。

フットホールドはそぎ落とすように踏むのを意識しよう！

ボルダリングを始めるときにまず最初に覚えるべきムーブの基本を紹介していきます。ムーブにはダイアゴナル、ドロップニーなどいろいろありますが、それらのムーブを覚える前に押さえておくべきポイントがあるのです。

カウンターバランスの代表的ムーブ2つの違いとは？

いろんな壁でつかえるよ。

ボルダリングでいつかやってみたいダイナミックなムーブの初歩のデッドポイント。 そのデッドポイントの具体的なやり方と練習方法を紹介しています。

カウンターバランス系のムーブで代表的なインサイドフラッギングとアウトサイドフラッギングについて解説しています。

ボルダリングの上達の近道の初歩の初歩、壁に張り付いているときの基本姿勢について紹介します。

決まれば最高！気持ちいい！

以前ダブルダイノやランジなどのダイナミックなムーブの練習方法を紹介しました。でもいきなりダイノやランジの練習って難しいですよね。今回はダイナミックなムーブが出来るようになるための練習方法を紹介していきますよ。

ボルダリングに使われるホールドには穴の空いたような形のポケットと呼ばれるホールドがあります。5級くらいから使われ始めるこのポケットホールドの持ち方ですが、ちょっとしたコツで一気に持ちやすくなったりするのです！

カチ持ちとはクライミングで使われるホールドの持ち方です。カチ持ちってよく聞く割にはほとんどの雑誌や書籍では写真が数枚しか無くて「指をそろえて親指を重ねて持つ」くらいしか書かれていません。カチ持ちは3級以上の課題では必須のテクニックなので、今…

ボルダリング初心者のうちは手のホールドだけ限定されていて、足のホールドは自由という課題がほとんどです。 足のホールドが限定されてくる7~6級課題でも比較的多くのフットホールドが用意されています。 そこで迷うのが「どのフットホールドを使えばいいの…

テニアシという4文字がクライミング用語に存在します。このテニアシという意味は漢字で書くと何となく意味がわかります。「手に足」つまり手に持っているホールドに足を引っ掛けるというムーブです。

ボルダリングの課題の難易度があがっていくに連れて、ホールド間の距離がどんどん開いてきます。そんなとき「あのホールドが後5センチでもこちらにあればいいのに…」と思うことは日常茶飯事です。でもそんな「あと5センチ…」を実現するとっておきの方法を紹…

ボルダリングやクライミングのメジャーなムーブと言えばダイアゴナルやフラッギング、デッドポイントなどですが、それ以外にも様々なムーブが存在します。それらの多くは普段使う機会がないので、目にするのも少ないのですが、そういったムーブを知っている…

強傾斜の壁やバルジ壁から抜け出すときに、ちょうどいいフットホールドが見当たらず、デッドやランジで強引に次のホールドを取りに行ったことはありませんか？いい足場がなくて苦労するのはクライマーの常ですが、そんな悩みを解決する(かもしれない)ムーブ…

ボルダリングをやっていて、「ここにフットホールドがアレばなぁ...」と思うことありませんか？スネアリング（スネア）とはそんな願望を現実の物にする魔法のようなテクニックです。スネアをマスターすれば自分の好きな場所にフットホールドを作り出すことが…

ボルダリングで最もダイナミックな動きであるランジとダイノのムーブの解説を行っていきます。