ハイブリッドの波は自動車だけでなくクライミングシューズにも押し寄せています。ジムや外岩でも必ずと言っていいほど見かけるハイブリッドタイプのクライミングシューズを紹介してきますよ！

ボルダリングで最も酷使されるのが「指」。そして指にある「爪」です。ボルダリングでは長い爪はダメ！と言われているのですが、どれ位の爪の長さが良いのでしょうか？

ボルダリングをやってみよう！って時に最初に困るのが服装。ジムのホームページにも「動きやすい服装でお越しください」くらいしか書いていないことも多いですよね。 今回はボルダリングの服装選びについて紹介していきますよ！

決まれば最高！気持ちいい！

ベルクロ・スリッポンタイプなど色々クライミングはありますが、今回はクライミングシューズには最も古くからあるシューレースタイプの有名なシューズを紹介していきますよ！

クライミングに限らず、スポーツにはスランプがつきものです。私自身1年以上グレード更新が出来なくてクライミングがつまらなく感じてしまうこともありました。そんな時、私がどうやって乗り越えてきたか紹介していきます。

以前ダブルダイノやランジなどのダイナミックなムーブの練習方法を紹介しました。でもいきなりダイノやランジの練習って難しいですよね。今回はダイナミックなムーブが出来るようになるための練習方法を紹介していきますよ。

ボルダリングに使われるホールドには穴の空いたような形のポケットと呼ばれるホールドがあります。5級くらいから使われ始めるこのポケットホールドの持ち方ですが、ちょっとしたコツで一気に持ちやすくなったりするのです！

カチ持ちとはクライミングで使われるホールドの持ち方です。カチ持ちってよく聞く割にはほとんどの雑誌や書籍では写真が数枚しか無くて「指をそろえて親指を重ねて持つ」くらいしか書かれていません。カチ持ちは3級以上の課題では必須のテクニックなので、今…

初めてクライミングシューズを購入して最初に思う疑問が「これって素足ではくの？」ってことかもしれませんね。レンタルシューズは靴下着用が必須なのですが、マイシューズを買ってしまうと素足でも履くことができるようになりますもんね。

クライミングシューズの寿命について以前の記事で書きました。使っているうちに壊れてくるのは仕方のないことですが、きちんとお手入れすることによってクライミングシューズを長く使えるようになりますよ！

クライミングシューズって結構なお値段ですよね。ハイスペックモデルだと2万超えは普通ですし。そんなクライミングシューズってどれだけ使えるのでしょうか？